El arte griego está de moda

LA colección 'Primavera 2014' de los diseñadores de moda Dolce & Gabbana (presentada en septiembre de 2013) se inspira en el arte griego que floreció en Sicilia en la Antigüedad clásica. Y no por casualidad, pues Sicilia, isla de múltiples culturas, es el lugar de nacimiento de Domenico Dolce. Templos, columnas, paisajes arqueológicos greco-sicilianos y monedas aparecen estampados o engastados en túnicas, preciosos vestidos y complementos, en el caso de ellas; en camisas, camisetas y trajes, además de ropa interior, en el caso de ellos.  

     

Vista y valorada en conjunto, la colección femenina es imaginativa, fantástica y de ensueño. En cambio, la colección masculina ofrece algunos looks estrafalarios y epatantes, para quienes carecen del sentido del ridículo a la hora de vestir.

En estas prendas de Dolce & Gabbana, el arte fugaz y perecedero que es la moda se inspira de forma creativa y elevada en el arte griego intemporal. Como se ve, no son simple indumentaria de mercadillo, T-Shirts del barrio de Plaka. Sólo pensarlo puede resultar hiriente, un insulto al buen gusto y al trabajo bien hecho.

Diosas y héroes de Versace

EL genio italiano del vestido, Gianni Versace (1946-1997), se inspiró, entre otros, en el arte grecolatino para crear colecciones y modelos que han pasado a la historia de la moda. 

Versace nació en Reggio di Calabria (S de Italia), donde de niño, según confesó en 1992, empezó a apreciar la Ilíada, la Odisea y la Eneida y comenzó a respirar el arte de la Magna Grecia. Sus creaciones reflejan el arte clásico cuando en ellas aparecen pliegues y drapeados, grecas, guirnaldas, palmetas, amorcillos, atlantes, cariátides y muchísimos otros detalles y conceptos. 

Se comprende que el icono identificativo de la marca fundada por él en 1978 sea una medusa enmarcada en una greca circular. Peinado más sofisticado y mirada más hipnótica que el de la mítica gorgona no puede haber. Es, también, la medusa un símbolo protector, apotropaico. Quien lo lleva, aleja de sí los malos espíritus.

Desaparecido el genio, la firma no ha olvidado sus raíces y ha puesto en el mercado un perfume llamado Eros, publicitado en un contundente spot de 31 segundos y 25 planos que visualiza a un "héroe erótico" clásico (en italiano eroe 'héroe' está aún más cerca de eros 'amor' que en español).

          

Últimamente, para la campaña primavera/verano de 2013, Versace ha caracterizado a la niña mala de la moda, la proteica Kate Moss, de diosa de la caza, amazona o gladiadora, no se sabe bien; en cualquier caso, de diosa de la Antigüedad clásica.

Con ese barniz metálico, la modelo se nos muestra irreconocible, transformada; por eso la hemos llamado proteica, aunque el adjetivo le siente grande (Proteo era un dios marino que tenía el poder de metamorfosearse en lo que quisiera: en animal, agua, árbol...).

Ártemis (Diana), la diosa de la caza para los griegos, reinaba sobre los animales del bosque. Había decidido permanecer virgen y por ello protegía la castidad. En un himno dedicado a esta diosa, el poeta Calímaco le hace pedir a Zeus que le conceda la fisonomía que desde entonces le conocemos: túnica corta de cazadora, sobre las rodillas; cabello partido y recogido en la nuca; sandalias; arco y flechas; escolta de animales, perros o ciervos.

Por su parte las amazonas vivían en el Cáucaso bajo el gobierno de una reina. No admitían la presencia de hombres en sus dominios más que una vez al año, para la propagación de su raza. Recorrían las regiones del Asia Menor montadas a caballo, viviendo del pillaje y de la rapiña. Combatían con arco, en el que eran muy diestras; se les atribuía la costumbre de amputarse el seno derecho, para facilitar el manejo del arco.

Tuviera en mente amazonas, diosas o gladiadoras, Versace ha retomado la senda clásica en esta nueva colección. Lo clásico, habrá recordado, es garantía de éxito.

Calendario mitológico erótico

LOS griegos practicaron la exhibición del cuerpo desnudo y la convirtieron en arte en multitud de esculturas de dioses, héroes y muchachos de proporciones perfectas. En Grecia, primero fue representado el cuerpo masculino, ya en el siglo VII a. C. Siglos más tarde el femenino, más restringido. La primera estatua femenina desnuda fue la de la diosa Afrodita, la Afrodita o Venus de Cnido, de Praxíteles (siglo IV a. C.). Causó conmoción en su época, hasta el punto de que, según escribe Plinio (Naturalis historia XXXVI 4), hubo incluso quien se enamoró de ella. Enamorarse de una estatua es un vicio que se llama agalmatofilia. Ignoro si es frecuente. 

Atenea

Karl Lagerfeld desnudó a sus modelos de carne y hueso para realizar el Calendario Pirelli 2011. Contó que leyó la Ilíada de Homero a los seis años y que esta obra le inspiró para su serie de 35 fotografías en b&n de personajes mitológicos, titulada Mythology, «homenaje al amor por la juventud, el culto al cuerpo, la aceptación del deseo sin castigo y la ética de la belleza». A diferencia de lo que ocurría en la Grecia clásica, Lagerfeld quiso ser provocativo poniendo modelos masculinos desnudos en su calendario. La contemplación moral y estética de la desnudez ha cambiado de aquellos lejanos tiempos a nuestros días. 

Si el creativo alemán desnudó a sus modelos, igualándolos a las estatuas clásicas, los franceses Alex Persani (diseñador) y Leo Caillard (fotógrafo) han hecho justo lo contrario: poner ropa street style a algunas de las estatuas del Museo del Louvre que parecían pasar el tiempo aburridas siempre con la misma indumentaria (es decir, ninguna). Aquí, la provocación está en poner gafas de sol y pantalones vaqueros a, por ejemplo, Aristeo, el dios campesino que en su musculosa desnudez jamás pudo imaginar ir vestido tan moderno.

Baco y dos ménades

Carmen Sánchez, Arte y erotismo en el mundo clásico, Madrid: Siruela, 2005, cap. 1, pp. 19-37.